IMPORTANT: Le lancement et la préparation d’un aquarium en eau de mer, que ce soit en fish-only ou en récifal est assez différent l’un de l’autre, choisissez bien à l’avance le type de bac que vous voulez lancer, car si vous préparez un récifal, vous ne pourrez pas faire de FO et inversement. Pour vous aider à choisir, référez vous aux deux descriptions ci-dessous mais n'ayez crainte car vous pourrez toujours transformez votre Fish-Only en récifal par la suite en "investissant" dans du materiel indispensable en récifal car la maintenance de coraux mous ou durs et en investissement personnel ( temps consacré à votre aquarium)
entrons maintenant si vous le voulez bien dans la description des différents types de bac ;)
Le Récifal: Il est basé sur les colonies coralliennes, du fait de la qualité d’eau exigée pour leur développement, les poissons ne seront que secondaires, en nombre très limité et en diversité tout autant réduite, mais il n’exclu pas non plus systématiquement tous les poissons car certain poissons sont en symbiose avec certains coraux ( les Chromis viridis par exemple se maintiennent de préférence avec un Acropora car quand elles se sentent menacées elles peuvent se dissimulées dans les branches). Le récifal demande un petit peu plus de savoir faire dans le milieu aquariophile, bien qu’il soit tout à fait possible pour les débutants, le sérieux de sa maintenance à une importance capitale sur la survie et le développement du bac.
Votre choix est fait? ce serra donc un récifal
1°le choix de la forme et de les dimensions du bac :
Avant de mette l'eau et afin d'eviter d'inonder le salon (ou la piéce où se trouvera l'aquarium) il faut commencer par le mettre place ;) .
Choix du style : Different style sont a votre disposition selon votre goût et la disposition de la piéce ou il serra installé
Clasique: cuve en verre ou en acrylique de forme rectangulaire vous pouvez aussi le disposer de façon a séparé deux piéces ou simplement installer contre un mur les dimensions dépendent de la place disponible quoique si le salon est trop petit ont pousse les murs pour mettre un bac digne de ce nom ^^
Triangulaire: aquarium d'angle vous disposez que d'un petit éspace car madame a trop de babioles Et vous pensez de pas avoir la place d'installer l'aquarium de vos rêve? FAUX vous n'avez aucune raison pour ne pas l'installer dans un coin de la piéce.
Panoramique: La face avant de cet aquarium est bombé vers l'avant, vous desirez un vision panoramique ou trouvez plus jolie? peut importe c'est celui-là qu'il vous faut
Incliné: Il a la particularité d'avoir la face avant incliner, vous aimez être different ne rien faire comme les autres?
Ceci n'est qu'une petite liste de ce que vous pouvez faire car les seules limites sont votre imagination et les limites de contraintes physique ou alors vous avez la possibilité d'acheté un bac prêt à l'emploi aussi appelé plug and play aujourd'hui beaucoup de marques propose cette alternative.
2°Le support de votre bac
Le choix du support doit être bien réflechit car une fois l'aquariaum dessus il serra quasiment impossible de faire marche arriére,
La encore plusieurs choix ce porte a vous bois, fer,inox,alu.. Mais comment je fais moi pour choisir HELP ME !!!? me direz-vous mais ne paniquez pas je vais vous aidez si j' ai envi d'abord vous avez pas a me dire si je dois ou non vous aidez, non mais vous vous prennez pour qui :)
commençons par le bois : Si vous le faites vous même bonne alternative facile a mettre en place et économique, mais ATTENTION toutes les cuves n'irons pas sur un meuble en bois car le poids de la cuve+ le poids de l'eau va faire "plier" efficace pour des petits bacs jusqu'a 110*50*50 sans aucun problème si vous voulez mettre une cuve plus grande c'est a vos risques et perils, mais il faut aussi du bois de bonne qualité et pas un bois récupéré au bord de la route ;) ceci parait logique mais mieux vaut le rappeller
Ensuite entre l'inox le fer ou l'alu cela dependra de vos moyens financiers un chassis en fer coûtera moins chère mais il faudrat le traité contre la rouille par électrolyse si vous le faite faire par un proffésionnel ou avec 2 couches de peinture anti-rouille.
Le chassi en inox serra le plus chère mais le mieux adapté car pas besoin de traitement mais la encore ATTENTION car il vous de l'inox 316L qui resite a l'eau de mer c'est le même inox que la pince du dentiste.
3° La mise en place du materiel et le remplissage
Voici la parti délicate avant de commencer le remplissage, il faut installer tout l'équipement, si vous avez un bac à décantation, introduisez-y l'écumeur et le thermoplongeur du coté de l'arrivé d'eau, sinon collez le thermoplongeur à l'aide des ventouses contre la face arrière si possible dans la direction du courant qu'effectuera vos pompes à eau (Le verre du thermoplongeur ne doit être ni en contact avec le sol, ni avec la vitre).
Le brassage: Le brassage en récifal est important et doit être au minimum de 15 fois le volume du bac à l'heure jusqu'a 40fois au maximum. Si votre aquarium est un aquarium plug and play, il faudra certainement y ajouter des pompes de brassage (Ne pas confondre pompe de brassage et pompe de refoulement, les pompes de brassage servent uniquement à brasser (comme leur nom l’indique, et le rotor est remplacé par une hélice).
Filtration: Il faudra mettre du perlon sous la descente d'eau de façon à évité que les sediments ne se déposent ou bon leur semble, le perlon aura pour effets de casser le flux et de diriger les sediment vers le fond sous le systeme misent en place
ATTENTION, le perlon se colmate très rapidement, il est important de ne pas trop en mettre, aussi de ne pas le tasser dans le filtre et de le remplacer ou le laver chaque semaine, sinon, vous pourriez bien voir le débit de votre filtre s’arrêter.
Il ne vous reste plus qu'à le remplir avec de l'eau osmosée et et mettre le sel a raison de 33g/l et mettre en route les pompes, le chauffage...
3°1 L'éclairage:
L'éclairage en aquarium récifal est très important car c'est de lui que dépendra le bien être des coraux photosynthetique, mais aussi de la façon dont vous les percervez.
Avec un éclairage trop faible les coraux ne pousseront pas ou très peut ( en dessous de 5000lux il ne pousseront pas )
et un éclairage trop fort risque de les brûler.
l'éclairage ce calcul simplement quelques formules a garder sous le coude
longueur x largeur= surface à éclairé
Voici la formule pour calculer vous même l'eclairage necéssaire
Lumen = flux lumineux
Lux = éclairement
watt = puissance
lm/w = rendement (rapport entre le flux lumineux et la puissance)
L'éclairement (en lux) va dépendre du flux lumineux et de la surface à éclairer.
1 lux = 1 lumen par m²
donc pour connaitre l'éclairement, tu dois diviser le flux lumineux par la surface du bac, ex : 15000 lm / 0.75m² = 20000 lux
inversement si tu dois connaitre tes besoins en lumen, tu multiplies dans ce cas, ex : 20000 lux x 0.75m² = 15000 lm
Prenon un exemple contrait un bac de 180*85*60= 1,80*0,50= 1,53 m3
il faut au moins 20.000 x 1,53 = 30.600 Lumens. c'est claire?
NON moi je comprend rien a tout ces calculs, paniquez pas http://www.rudyv.be/Aquarium/Calculateurs/Calculateurs.html
sur ce site vous trouverez un programme pour calculer a votre place.
Vous avez la possibilité de faire une rampe DIY (do it yourself= fais le toi même)
4°L'introduction du décor
Le décor est seulement constitué de pierre vivante ou "PV's" celle-ci peuvent être naturelles d'importation majoritairement d'Indonésie ou alors artificielles ces dérniere doivent êtres enssemencé par des bacterie que l'on introduit au cours d'un protocole défini par le fabricant l'avantage contrairement au PV's naturelles il n'y a pas de sédimentation et le coût au kg est pratiquement divisé par deux.
5°Le cycle de l'azote ou phase de démarrage
Le bac est en eau le décor est installé, maintenant il faut se montrer patient est attendre et attendre encore
c'est la phase la plus longue mais aussi la plus interéssante la VIE prend forme juste sous vos yeux, je m'explique:
lors de l'introduction de vos Pv's vous avez introduit ce que certain frustré appelle les indésirable ( on y viendra par la suite) mais moi je pense au contraire qu'ils sont tout aussi désirable à proportion garder qu'un Amphiprion percula (Nemo pour les intime) c'est "indesirable" sont des vers, des stomatellas, des crabes ect...
Oui mais moi j'ai 100% d'aquaroches donc j'en ai pas, certe mais lors du protocole que vous avez suivis car OUI vous l'avez suivis vous avez introduit toute sorte de souches bacteriennes qui on colonisées vos aquaroches et qui ce sont developpées.
cela fais aujourd'hui quelques jours que votre bac est en eau les algues poussent et change de formes et de couleurs au fur et a mesure que les jours avance, il passera obligatoirement par cette phase un peu dégoutante ( ou vos proches vous disent "tu pourrais le nettoyer c'est dégueulasse"),qui ne doit pas vous décourager, c’est un passage provisoire, presque utile mais aussi un signe de la bonne mise en place de l’écosystème, elles se développeront très vite et recouvriront pratiquement tout ce qui se trouve dans le bac, elles vont donc prospérer de quelques jours à quelques semaines, puis un jour (2, 3 voir 4 semaines après le début de leur invasions), vous remarquerez rapidement qu’elles commencent à disparaître, et ceci presque aussi vite qu’elles sont apparues, de jour en jour, vous verrez le décors se débarrasser de ces algues. Donc, il est inutile de vous alarmer en les voyant et de tenter à tous prix de les éliminer.
Viens maintenant l'heure d'être assidu, pour connaître la valeur de tel ou tel élément physico-chimique (NO2(Nitrite), PH ...) il existe des tests colorimétriques dans tous les magasins aquariophiles, prêts à l'emploi, vous devrez remplir un petit récipient d'eau du bac et ensuite ajouter des gouttes du produit de test dans cette eau, suivant la couleur obtenue et en comparaison avec la couleur de l'échelle étalon livrée avec, vous pourrez connaître exactement la valeur de votre eau. A savoir le plus important, le test de nitrite N02, c'est de lui que dépendra l'attente avant d'ajouter vos premiers habitants, il n'y a pas de délai fixé, ça peut aller de 15 à 60 jours en eau de mer, je conseil de faire le test tous les deux jours et ce, dès le 10eme jour après la mise en eau.
Dans un premier temps, le test indiquera 0mg/l, c'est normal, au bout de 10 jours le cycle ne peut pas être fini, il n'est même sûrement pas commencé, en testant tous les deux jours, arrivera un moment ou vous vous apercevrez que la couleur "jaune ou incolore = 0" que vous obtenez habituellement commencera à virer au rose, c'est le début du cycle, à partir de là, faites un test tous les jours, de jours en jours, vous verrez la valeur augmenter, puis le test passera même au rouge vif, puis de jour en jour redescendra jusqu'à 0, le test aura alors la couleur de départ , et votre cycle de l'azote sera en route, maisattention il est très fragile au début et aussi très vite déséquilibré. Pour les tests à avoir, la base est d'avoir un test de PH qui doit être maintenu entre 8 et 8,3 et il vous faudra aussi un test NO2 (nitrites) toujours à 0, un de nitrates NO3 à maintenir le plus bas possible maximum recommendé 10 mg/l, un test de dureté carbonaté (KH), de calcium (Ca) à maintenir entre 400 et 450 mg/l (420 étant optimum) et un test de magnésium (Mg) à tenir entre 1250 et 1350mg/l, ceux-ci sont indispensables, avoir aussi le test PO4 (phosphate) et NH3/NH4 (ammoniaques) ne peut être que mieux.
Le KH est le degré allemand, il doit être de 8 à 10, ce qui correspond de 15 à 18° THCa soit degré Français. Attention donc à la traduction de vos tests.
Note : De plus en plus, les techniques et les façons de faire changent et s’améliorent, (surtout depuis que le pouvoir d'achat a à baissé) à ce jour, il arrive de plus en plus, si vous avez achetez pas mal de PV's qui ont déjà été acclimatées chez un particulier ou en magasin et donc déjà bien colonisées et que les nitrites montent mais de façon indécelable avec nos tests NO2, on pourrait croire que c’est une bonne chose, mais non, au contraire, quand on voit monter et descendre les nitrites, au moins, on sait ou on en, donc nous sommes sur de la phase de démarrage, mais quand on ne la voit pas passer, on ne peut pas réellement savoir si elle est passée de façon ultra légère, ou si elle ne s’est pas encore produite, dans ce cas là, sans pouvoir la constater physiquement à l’aide de nos tests, on peut considérer le bac est prêt après seulement 3 mois, pas avant, afin d’éliminer tous risque d’avoir une montée tardive.
6° Les premiers habitants et les premiers poissons
Les NO2 sont indetectable les autres paramètres physico-chimique sont bon eux aussi ?
Parfait il est l'heure (pas avant deux ou trois mois) d'introduire vos premiers habitants qui sont très important les détritivores ( escargots, bernard l'hermite, ophiures, crabes..) Il faut compter environ 5 escargots, 3 Bernard l'hermite, et 2 crevettes pour 100 litres d’eau, mais ATTENTION cependant les crevettes et bernard l'herimite font un repas de choix pour certain poissons, Pour l’achat de ces dernier, il est fortement préférable d'attendre 15 jours ou même 3 semaines entre 2 introductions, le changement biologique de l'écosystème doit se faire le plus doucement possible.
Lorsque vous aurez fais votre choix sur la population envisagée, achetez toujours les poissons les moins territoriaux et les plus fragiles en premier, , si vous achetez des bancs (par exemple 5 Chromis viridis (Demoiselles bleu-vert)), il est préférable de les introduire ensemble car si vous les introduisé séparement les derniers arrivant seront exclus ou plus difficilement accepté par le groupe déjà formé.
6°1 les coraux et anémones
Dans cette parti nous allons nous interessé au coraux et autre anémones ; Ils en existe de toutes les couleurs dificiles de faire sont choix ! Ils existe pour les coraux deux catégories et une sous categorie que nous allons développé plus bas, commençons donc:
Une anémone est constituée d’un pied attaché à un support et d’une colonne soutenant une bouche entourée de tentacules. Ces tentacules sont équipées de cellules piquantes et urticantes (nématocystes) qui paralysent et capturent les proies qui entrent en contact direct.
Mais les anémones assurent leur croissance principalement grâce à la présence de zooxanthelles.
Comme les plantes, les zooxanthelles produisent, par photosynthèse, des sucres simples et de l'oxygène qui sont utilisés par les anémones et les coraux. En contre partie, ces derniers fournissent du dioxyde de carbone aux zooxanthelles. Il s’agit d’une symbiose. Les pigments des zooxanthelles sont également à l'origine de la couleur des anémones et des coraux. Pour se développer, les anémones ont donc besoin d’une forte lumière.
Contrairement aux coraux, les anémones ne fabriquent aucun squelette calcaire.
Une anémone peut se déplacer occasionnellement , notamment pour rechercher un emplacement lui convenant. Elle peut également émettre des filaments chargés de cellules urticantes en cas de danger.
Les anémones ne sont donc pas conseillées en bac récifal à cause de leurs fréquents déplacements qui risquent de brûler les coraux.
De plus, dans un bac récifal sans couche de sable, vous ne pouvez pas mettre d'anémone car elles ont besoin d'une épaisse couche de sable, sauf les Entacmaea quadricolor qui préfèrent se loger au sein des roches.
Si vraiment vous y tenez, notamment pour héberger un couple de poisson-clown, il faut absolument protéger les crépines des pompes avec de la mousse afin que l’anémone ne finisse pas broyée, relarguant en même temps dans le bac ses toxines. Les anémones doivent aussi être alimentées assez souvent et ont besoin d'un éclairage très puissant,
Les coraux introduction:
Les coraux mous et les coraux durs ne sont pas toujours faciles à distinguer : certains coraux mous ressemblent à des durs et réciproquement. C'est pour cela qu'il faut bien lire ce qui suit :angel: :)
Les coraux mous:
Les coraux mous sont des animaux au corps flasque et caoutchouteux. Néanmoins, ils ont une certaine rigidité grâce à de petites aiguilles de calcaires (spicules) présentes dans leurs tissus. Ces spicules ont la forme de boutons épineux, de croix, d’haltères, d’étoiles ou de massues et permettent de distinguer les coraux entre eux.
La plupart des coraux mous profitent à la fois des proies qu’ils capturent (phytoplancton et zooplancton lent) et de leur symbiose avec les algues zooxanthelles. Moins le corail est actif pour capturer des proies plus la densité en zooxanthelles est importante.
Généralement, les coraux mous ont une croissance très rapide et peuvent avoir des formes et des couleurs très différentes : certains sont en forme de gros champignons gris et opaques (Sarcophyton) alors que d’autres peuvent être plats et verts (discosoma).
Chaque polype de corail mou est constitué de 8 tentacules (Octocoralliaire).
En aquarium, les coraux mous exigent des paramètres d’eau moins contraignants que les coraux durs. Tous n’ont pas besoin d’un éclairage intensif et leur consommation en calcium et en magnésium est moins importante. Ils sont donc idéal pour débuter mais il reste nécessaire de se renseigner sur leurs besoins avant de les acheter. Attention car certains peuvent même devenir très envahissants comme les xenias par exemple.
Différentes espèces de coraux mous :
Alcyonium, Anthelia, Capnella, Cervera, Cespitularia, Cladiella, Corallum, Dendronephthya, Efflatounaria, Heteroxenia, Lemnalia, Litophyton, Lobophytum, Nidalia, Paralcyonidae, Paralemnalia, Rhytisma, Sansibia, Sarcophyton, Scleronephthya, Sinularia, Sphaerella, Stereonephthya, unbekannte, Xenia.
Les coraux durs :
Les coraux durs sont les organismes bâtisseurs de récifs. Les constructeurs de récifs sécrètent un squelette sous forme d’aragonite, un minéral contenant 98% à 99% de carbonate de calcium.
Les coraux forment également une symbiose plus ou moins importante avec les zooxanthelles.
Chaque polype de corail dur est constitué de 6 tentacules (Hexacoralliaire). Si vous m'avez suivi c'est ici qu'il y'a deux categories. ;) ; ATTENTION ce sont de gros consomateurs de calcium qu'ils utilisent pour constitués leur squelettes, une supplementation par pompe doseuse peut être mise en place pour facilité l'apport de calcium.
Les coraux durs SPS (Small Polyp Scleractinians = coraux durs à petit polype) :
En aquarium, les SPS nécessitent en général une forte lumière, un brassage puissant et une bonne qualité de l'eau. La lumière apporte l'énergie nécessaire pour vivre et se développer. Le brassage enlève le mucus, apporte l’oxygène et les proies et évite l'accumulation des déchets. Enfin, la qualité de l’eau permet une bonne croissance.
Les SPS prennent des formes différentes en fonction de leur environnement. Ils peuvent être branchus (fin et long en cas de faible courant ou épais et court en cas de courant fort) ou encroûtant. En l’absence de zooxanthelles aux extrémités, celles-ci apparaissent plus colorées que le reste du corps.
Différentes espèces de SPS :
Acropora, Anacropora, Montipora, Pocillopora, Porites, Psammocora, Seriatopora, Stylophora.
Coraux durs LPS (Large Polyp Scleractinians = coraux durs à grand polype)
Les LPS sont moins exigeants que les SPS en terme de lumière. Dans la nature, ils vivent entre 15 et 30 mètres de profondeur. Ils disposent de longues tentacules brûlant les coraux alentours. Ils doivent donc être disposés à 10-15 cm les uns des autres pour éviter tout conflit de territoire.
Différentes espèces de LPS :
Acanthastrea, Agaricia, Alveopora, Astreopora, Australomussa, Barabattoia, Blastomussa, Catalaphyllia, Caulastrea, Coscinaraea, Ctenactis, Cycloseris, Cynarina, Cyphastrea, Dendrophyllia, Diploastrea, Duncanopsammia, Echinomorpha, Echinophyllia, Echinopora, Euphyllia, Favia, Favia-, Favites, Fungia, Galaxea, Gardineroseris, Goniastrea, Goniopora, Heliofungia, Herpolitha, Hydnophora, Isophyllia, Leptastrea, Leptoria, Leptoseris, Lithophyllon, Lobophyllia, Madracis, Merulina, Micromussa, Montastrea, Moseleya, Mussa, Mycedium, Nemenzophyllia, Oulophyllia, Oxypora, Pachyseris, Pavona, Pectinia, Physogyra, Platygyra, Plerogyra, Podobacia, Polyphyllia, Rhizotrochus, Scolymia, Siderastrea, Stylocoeniella, Symphyllia, Trachyphyllia, Tubastrea, Turbinaria, Welsophyllia.
7° la nourriture ( le casse-tête du débutant)
Distribuez chaque soir la nourriture (vivante,surgelé,lyophilisé..) attendez que tout soit mangé avant d'en remettre, RIEN ne doit tomber au fond, si vous avez des poissons de fond, comme les gobys, blennies et autre, il existe de la nourriture qui leur est adaptée, et ne faites pas l'erreur de 90% des aquariophiles débutants : n'en mettez pas trop! Faites jeûner vos poissons un jour par semaine, c'est important pour eux, et pour l'équilibre de l'aquarium ( par exemple le dimanche ( oui le dimanche on a la fléme)). Mais n'oubliez pas, même s'ils vous supplient, ou vous font la mine du chien battût, ne craquez pas. Les poissons marins demandent très souvent une nourriture vivante lors de l'acclimatation, ils ne sont pas friands des paillettes, vous devrez donc envisager d'avoir une nourriture congelée en permanence, (Mais cela dépend beaucoup des espèces et de leur acclimatation à la vie en captivité avant votre achat).
Les détritivores trouveront leur nourritures eux-mêmes, ne vous inquiétez pas et surtout, ne surdosez pas pour eux, ce serait une erreur fatale, ils mangeront les restes de nourriture.
L'écumeur à besoin d'une période de rodage, il ne fonctionnera pas correctement au démarrage, c'est tout à fait normal. Le premier jour, il se peut qu'il rejète beaucoup de micro-bulles dans le bac et l'écume sera très claire. Au fil des jours, le temps que ce forme de la "patine" qui aidera l'eau à "glisser", il fonctionnera de mieux en mieux. Sa période de rodage peut durer de 1 à 3 semaines suivant le type de bac, le type d’écumeur et ce qu'il y a dans l’aquarium.
L'éclairage du bac neuf doit se faire progressivement, Lorsque vous aurez inséré les PV's, commencez par éclairer 6 heures dans la journée, puis ajoutez une demie-heure d'éclairage tous les deux jours jusqu'à arriver à 12h d'éclairage journalier. Il est important d'éclairer votre bac 12 h en 1 seule fois, ne faites pas l'erreur d'allumer 6 heures le matin, et 6 heures le soir, les 12 heures doivent se faire en continue.
-Température : 26°c (plage allant de 25°c à 28°c)
-PH : 8,1 (plage allant de 7,9 à 8,3)
-Densité : 1023(plage allant de 1022 à 1025)
-Calcium - Ca : 420 mg/l (plage allant de 390 mg/l à 450 mg/l)
-Magnésium - Mg : 1270 (plage allant de 1070 mg/l à 1370 mg/l)
-Strontium - Sr : 12 mg/l (plage allant de 6 mg/l à 18 mg/l) (Un manque est moins dangereux qu'un excès).
-KH : 7 (plage allant de 6 à 9)
-Nitrates -NO3 : < 10 mg/l (Le zéro absolu n'est pas forcement le mieux, se tenir entre 3 mg/l à 5 mg/l semble préférable)
-Nitrites - NO2 : < 0,01 mg/l
-Phosphates - PO4 : < 0,05 mg/l
-Ammonium/ammoniaque - NH4/NH3 : < 0,01 mg/l
-Oxygène - O2 : > 0,05 mg/l
Vous avez toute les clefs pour réussir votre FO, maintenant c'est a vous de jouez
Note importante: Je n'ai pas aborder la questions de l'éclairage car en FO elle n'est pas importante pas besoin d'un éclairage puissant contrairement a un récifal.
L'entretient doit être hebdomadaire, nettoyage des vitre, du bocal de l'écumeur.
Mais aussi annuel: demontage des pompe de remonter ,de l'écumeur et de brassage afin de les nettoyer et d'inspecter l'hélice ou le rotor ( suivant la pompe) pour prévenir toute panne