IMPORTANT: Le lancement et la préparation d’un aquarium en eau de mer, que ce soit en fish-only ou en récifal est assez différent l’un de l’autre, choisissez bien à l’avance le type de bac que vous voulez lancer, car si vous préparez un récifal, vous ne pourrez pas faire de FO et inversement. Pour vous aider à choisir, référez vous aux deux descriptions ci-dessous mais n'ayez crainte car vous pourrez toujours transformez votre Fish-Only en récifal par la suite en "investissant" dans du materiel indispensable en récifal car la maintenance de coraux mous ou durs et en investissement personnel ( temps consacré à votre aquarium)
entrons maintenant si vous le voulez bien dans la description des différents types de bac ;)
premièrement le Fish Only ou Appelé aussi FO (c'est l'appelation que l'on donnera par la suite) représente un aquarium d’eau de mer avec des poissons seulement, mais sans coraux car poissons et coraux sont bien souvent incompatibles, même si ça ne l’est pas physiquement, ça l’est biologiquement, car les qualités physico-chimiques de l’eau seront très différentes quoi que vous fassiez. L’avantage du FO est de vous offrir un très large choix de poisson.
Un FO ne veut pas dire plus de poissons, mais plutôt maintenire des poissons incompatibles en récifal car "mangeurs ou brouteurs" de coraux
Deuxiéme le Récifal: Il est basé sur les colonies coralliennes, du fait de la qualité d’eau exigée pour leur développement, les poissons ne seront que secondaires, en nombre très limité et en diversité tout autant réduite, mais il n’exclu pas non plus systématiquement tous les poissons car certain poissons sont en symbiose avec certains coraux ( les Chromis viridis par exemple se maintiennent de préférence avec un Acropora car quand elles se sentent menacées elles peuvent se dissimulées dans les branches). Le récifal demande un petit peu plus de savoir faire dans le milieu aquariophile, bien qu’il soit tout à fait possible pour les débutants, le sérieux de sa maintenance à une importance capitale sur la survie et le développement du bac.
si vous désirez vous lancer dans un aquarium récifal suivez le guide sinon restez sur cette page
Votre choix est fait? ce serra donc un FO
1°le choix de la forme et de les dimensions du bac :
Avant de mette l'eau et afin d'eviter d'inonder le salon (ou la piéce où se trouvera l'aquarium) il faut commencer par le mettre place ;) .
Choix du style : Different style sont a votre disposition selon votre goût et la disposition de la piéce ou il serra installé
Clasique: cuve en verre ou en acrylique de forme rectangulaire vous pouvez aussi le disposer de façon a séparé deux piéces ou simplement installer contre un mur les dimensions dépendent de la place disponible quoique si le salon est trop petit ont pousse les murs pour mettre un bac digne de ce nom ^^
Triangulaire: aquarium d'angle vous disposez que d'un petit éspace car madame a trop de babioles Et vous pensez de pas avoir la place d'installer l'aquarium de vos rêve? FAUX vous n'avez aucune raison pour ne pas l'installer dans un coin de la piéce.
Panoramique: La face avant de cet aquarium est bombé vers l'avant, vous desirez un vision panoramique ou trouvez plus jolie? peut importe c'est celui-là qu'il vous faut
Incliné: Il a la particularité d'avoir la face avant incliner, vous aimez être different ne rien faire comme les autres?
Ceci n'est qu'une petite liste de ce que vous pouvez faire car les seules limites sont votre imagination et les limites de contraintes physique ou alors vous avez la possibilité d'acheté un bac prêt à l'emploi aussi appelé plug and play aujourd'hui beaucoup de marques propose cette alternative.
2°Le support de votre bac
Le choix du support doit être bien réflechit car une fois l'aquariaum dessus il serra quasiment impossible de faire marche arriére,
La encore plusieurs choix ce porte a vous bois, fer,inox,alu.. Mais comment je fais moi pour choisir HELP ME !!!? me direz-vous mais ne paniquez pas je vais vous aidez si j' ai envi d'abord vous avez pas a me dire si je dois ou non vous aidez, non mais vous vous prennez pour qui :)
commençons par le bois : Si vous le faites vous même bonne alternative facile a mettre en place et économique, mais ATTENTION toutes les cuves n'irons pas sur un meuble en bois car le poids de la cuve+ le poids de l'eau va faire "plier" efficace pour des petits bacs jusqu'a 110*50*50 sans aucun problème si vous voulez mettre une cuve plus grande c'est a vos risques et perils, mais il faut aussi du bois de bonne qualité et pas un bois récupéré au bord de la route ;) ceci parait logique mais mieux vaut le rappeller
Ensuite entre l'inox le fer ou l'alu cela dependra de vos moyens financiers un chassis en fer coûtera moins chère mais il faudrat le traité contre la rouille par électrolyse si vous le faite faire par un proffésionnel ou avec 2 couches de peinture anti-rouille.
Le chassi en inox serra le plus chère mais le mieux adapté car pas besoin de traitement mais la encore ATTENTION car il vous de l'inox 316L qui resite a l'eau de mer c'est le même inox que la pince du dentiste.
3° La mise en place du materiel et le remplissage
Voici la parti délicate avant de commencer le remplissage, il faut installer tout l'équipement, si vous avez un bac à décantation, introduisez-y l'écumeur et le thermoplongeur du coté de l'arrivé d'eau, sinon collez le thermoplongeur à l'aide des ventouses contre la face arrière si possible dans la direction du courant qu'effectuera vos pompes à eau (Le verre du thermoplongeur ne doit être ni en contact avec le sol, ni avec la vitre).
Le brassage: Le brassage en FO doit être au minimum de 15 fois le volume du bac à l'heure. Si votre aquarium est un aquarium plug and play, il faudra certainement y ajouter des pompes de brassage (Ne pas confondre pompe de brassage et pompe de refoulement, les pompes de brassage servent uniquement à brasser (comme leur nom l’indique, et le rotor est remplacé par une hélice).
Filtration: Il faudra mettre du perlon sous la descente d'eau de façon à évité que les sediments ne se déposent ou bon leur semble, le perlon aura pour effets de casser le flux et de diriger les sediment vers le fond sous le systeme misent en place
ATTENTION, le perlon se colmate très rapidement, il est important de ne pas trop en mettre, aussi de ne pas le tasser dans le filtre et de le remplacer ou le laver chaque semaine, sinon, vous pourriez bien voir le débit de votre filtre s’arrêter.
Il ne vous reste plus qu'à le remplir avec de l'eau osmosée et et mettre le sel a raison de 33g/l et mettre en route les pompes, le chauffage...
4°L'introduction du décor
Le décor est seulement constitué de pierre vivante ou "PV's" celle-ci peuvent être naturelles d'importation majoritairement d'Indonésie ou alors artificielles ces dérniere doivent êtres enssemencé par des bacterie que l'on introduit au cours d'un protocole défini par le fabricant l'avantage contrairement au PV's naturelles il n'y a pas de sédimentation et le coût au kg est pratiquement divisé par deux.
5°Le cycle de l'azote ou phase de démarrage
Le bac est en eau le décor est installé, maintenant il faut se montrer patient est attendre et attendre encore
c'est la phase la plus longue mais aussi la plus interéssante la VIE prend forme juste sous vos yeux, je m'explique:
lors de l'introduction de vos Pv's vous avez introduit ce que certain frustré appelle les indésirable ( on y viendra par la suite) mais moi je pense au contraire qu'ils sont tout aussi désirable à proportion garder qu'un Amphiprion percula (Nemo pour les intime) c'est "indesirable" sont des vers, des stomatellas, des crabes ect...
Oui mais moi j'ai 100% d'aquaroches donc j'en ai pas, certe mais lors du protocole que vous avez suivis car OUI vous l'avez suivis vous avez introduit toute sorte de souches bacteriennes qui on colonisées vos aquaroches et qui ce sont developpées.
cela fais aujourd'hui quelques jours que votre bac est en eau les algues poussent et change de formes et de couleurs au fur et a mesure que les jours avance, il passera obligatoirement par cette phase un peu dégoutante ( ou vos proches vous disent "tu pourrais le nettoyer c'est dégueulasse"),qui ne doit pas vous décourager, c’est un passage provisoire, presque utile mais aussi un signe de la bonne mise en place de l’écosystème, elles se développeront très vite et recouvriront pratiquement tout ce qui se trouve dans le bac, elles vont donc prospérer de quelques jours à quelques semaines, puis un jour (2, 3 voir 4 semaines après le début de leur invasions), vous remarquerez rapidement qu’elles commencent à disparaître, et ceci presque aussi vite qu’elles sont apparues, de jour en jour, vous verrez le décors se débarrasser de ces algues. Donc, il est inutile de vous alarmer en les voyant et de tenter à tous prix de les éliminer.
Viens maintenant l'heure d'être assidu, pour connaître la valeur de tel ou tel élément physico-chimique (NO2(Nitrite), PH ...) il existe des tests colorimétriques dans tous les magasins aquariophiles, prêts à l'emploi, vous devrez remplir un petit récipient d'eau du bac et ensuite ajouter des gouttes du produit de test dans cette eau, suivant la couleur obtenue et en comparaison avec la couleur de l'échelle étalon livrée avec, vous pourrez connaître exactement la valeur de votre eau. A savoir le plus important, le test de nitrite N02, c'est de lui que dépendra l'attente avant d'ajouter vos premiers habitants, il n'y a pas de délai fixé, ça peut aller de 15 à 60 jours en eau de mer, je conseil de faire le test tous les deux jours et ce, dès le 10eme jour après la mise en eau.
Dans un premier temps, le test indiquera 0mg/l, c'est normal, au bout de 10 jours le cycle ne peut pas être fini, il n'est même sûrement pas commencé, en testant tous les deux jours, arrivera un moment ou vous vous apercevrez que la couleur "jaune ou incolore = 0" que vous obtenez habituellement commencera à virer au rose, c'est le début du cycle, à partir de là, faites un test tous les jours, de jours en jours, vous verrez la valeur augmenter, puis le test passera même au rouge vif, puis de jour en jour redescendra jusqu'à 0, le test aura alors la couleur de départ , et votre cycle de l'azote sera en route, mais attention il est très fragile au début et aussi très vite déséquilibré. Pour les tests à avoir, la base est d'avoir un test de PH qui doit être maintenu entre 8 et 8,3 et il vous faudra aussi un test NO2 (nitrites) toujours à 0, un de nitrates NO3 à maintenir le plus bas possible maximum recommendé 10 mg/l, un test de dureté carbonaté (KH), de calcium (Ca) à maintenir entre 400 et 450 mg/l (420 étant optimum) et un test de magnésium (Mg) à tenir entre 1250 et 1350mg/l, ceux-ci sont indispensables, avoir aussi le test PO4 (phosphate) et NH3/NH4 (ammoniaques) ne peut être que mieux.
Le KH est le degré allemand, il doit être de 8 à 10, ce qui correspond de 15 à 18° THCa soit degré Français. Attention donc à la traduction de vos tests.
Note : De plus en plus, les techniques et les façons de faire changent et s’améliorent, (surtout depuis que le pouvoir d'achat a à baissé) à ce jour, il arrive de plus en plus, si vous avez achetez pas mal de PV's qui ont déjà été acclimatées chez un particulier ou en magasin et donc déjà bien colonisées et que les nitrites montent mais de façon indécelable avec nos tests NO2, on pourrait croire que c’est une bonne chose, mais non, au contraire, quand on voit monter et descendre les nitrites, au moins, on sait ou on en, donc nous sommes sur de la phase de démarrage, mais quand on ne la voit pas passer, on ne peut pas réellement savoir si elle est passée de façon ultra légère, ou si elle ne s’est pas encore produite, dans ce cas là, sans pouvoir la constater physiquement à l’aide de nos tests, on peut considérer le bac est prêt après seulement 3 mois, pas avant, afin d’éliminer tous risque d’avoir une montée tardive.
6° Les premiers habitants et les premiers poissons
Les NO2 sont indetectable les autres paramètres physico-chimique sont bon eux aussi ?
Parfait il est l'heure (pas avant deux ou trois mois) d'introduire vos premiers habitants qui sont très important les détritivores ( escargots, bernard l'hermite, ophiures, crabes..) Il faut compter environ 5 escargots, 3 Bernard l'hermite, et 2 crevettes pour 100 litres d’eau, mais ATTENTION cependant les crevettes et bernard l'herimite font un repas de choix pour certain poissons, Pour l’achat de ces dernier, il est fortement préférable d'attendre 15 jours ou même 3 semaines entre 2 introductions, le changement biologique de l'écosystème doit se faire le plus doucement possible.
Lorsque vous aurez fais votre choix sur la population envisagée, achetez toujours les poissons les moins territoriaux et les plus fragiles en premier, , si vous achetez des bancs (par exemple 5 Chromis viridis (Demoiselles bleu-vert)), il est préférable de les introduire ensemble car si vous les introduisé séparement les derniers arrivant seront exclus ou plus difficilement accepté par le groupe déjà formé.
7° la nourriture ( le casse-tête du débutant)
Distribuez chaque soir la nourriture (vivante,surgelé,lyophilisé..) attendez que tout soit mangé avant d'en remettre, RIEN ne doit tomber au fond, si vous avez des poissons de fond, comme les gobys, blennies et autre, il existe de la nourriture qui leur est adaptée, et ne faites pas l'erreur de 90% des aquariophiles débutants : n'en mettez pas trop! Faites jeûner vos poissons un jour par semaine, c'est important pour eux, et pour l'équilibre de l'aquarium ( par exemple le dimanche ( oui le dimanche on a la fléme)). Mais n'oubliez pas, même s'ils vous supplient, ou vous font la mine du chien battût, ne craquez pas. Les poissons marins demandent très souvent une nourriture vivante lors de l'acclimatation, ils ne sont pas friands des paillettes, vous devrez donc envisager d'avoir une nourriture congelée en permanence, (Mais cela dépend beaucoup des espèces et de leur acclimatation à la vie en captivité avant votre achat).
Les détritivores trouveront leur nourritures eux-mêmes, ne vous inquiétez pas et surtout, ne surdosez pas pour eux, ce serait une erreur fatale, ils mangeront les restes de nourriture.
L'écumeur à besoin d'une période de rodage, il ne fonctionnera pas correctement au démarrage, c'est tout à fait normal. Le premier jour, il se peut qu'il rejète beaucoup de micro-bulles dans le bac et l'écume sera très claire. Au fil des jours, le temps que ce forme de la "patine" qui aidera l'eau à "glisser", il fonctionnera de mieux en mieux. Sa période de rodage peut durer de 1 à 3 semaines suivant le type de bac, le type d’écumeur et ce qu'il y a dans l’aquarium.
L'éclairage du bac neuf doit se faire progressivement, Lorsque vous aurez inséré les PV's, commencez par éclairer 6 heures dans la journée, puis ajoutez une demie-heure d'éclairage tous les deux jours jusqu'à arriver à 12h d'éclairage journalier. Il est important d'éclairer votre bac 12 h en 1 seule fois, ne faites pas l'erreur d'allumer 6 heures le matin, et 6 heures le soir, les 12 heures doivent se faire en continue.
-Température : 26°c (plage allant de 25°c à 28°c)
-PH : 8,1 (plage allant de 7,9 à 8,3)
-Densité : 1023(plage allant de 1022 à 1025)
-Calcium - Ca : 420 mg/l (plage allant de 390 mg/l à 450 mg/l)
-Magnésium - Mg : 1270 (plage allant de 1070 mg/l à 1370 mg/l)
-Strontium - Sr : 12 mg/l (plage allant de 6 mg/l à 18 mg/l) (Un manque est moins dangereux qu'un excès).
-KH : 7 (plage allant de 6 à 9)
-Nitrates -NO3 : < 10 mg/l (Le zéro absolu n'est pas forcement le mieux, se tenir entre 3 mg/l à 5 mg/l semble préférable)
-Nitrites - NO2 : < 0,01 mg/l
-Phosphates - PO4 : < 0,05 mg/l
-Ammonium/ammoniaque - NH4/NH3 : < 0,01 mg/l
-Oxygène - O2 : > 0,05 mg/l
Vous avez toute les clefs pour réussir votre FO, maintenant c'est a vous de jouez
Note importante: Je n'ai pas aborder la questions de l'éclairage car en FO elle n'est pas importante pas besoin d'un éclairage puissant contrairement a un récifal.
L'entretient doit être hebdomadaire, nettoyage des vitre, du bocal de l'écumeur.
Mais aussi annuel: demontage des pompe de remonter ,de l'écumeur et de brassage afin de les nettoyer et d'inspecter l'hélice ou le rotor ( suivant la pompe) pour prévenir toute panne
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